我的摄影学习小记
起因
2024年1月和朋友去东北旅游，喜欢上了给别人拍照的感觉。
入门
经过多日挑选，加上后续时间、金钱和精力成本，最后选择了比较便宜轻便的m43系统的老机器，购入的是带35mm f1.6镜头的松下gx7，价格为1400元，在相机普遍溢价后的今天还是比较实惠的。
我使用的镜头是
- 奥林巴斯12-42 二代r
- 松下42.5 f1.7
由于今年要备考，所以只打算买几支m43的狗头玩玩，主要是学习一些基础摄影知识：
- 相机基本参数的调节
- 基本构图
- 调色基础
真是令人期待。
相机基本参数
曝光三要素
1、光圈
f值表示光圈大小
| 光圈大小 | 景深大小 | |
|---|---|---|
| f大 | 小 | 大 |
| f小 | 大 | 小 |
光圈大小和进光量成正比关系
而景深主要影响焦外成像质量，景深越远，焦外越远的部分越清晰
2、快门速度
单位是秒，比如1/50，1/100等等，对于运动的物体，需要减小快门速度才能拍的清晰
快门速度影响曝光时间，进而影响进光量
安全快门=1/等效焦距，比如我的35mm等效70mm，安全快门就是1/70，慢于这个数值就容易抖。（不过说起来机身有防抖，实际使用中感觉宽容许多）
3、iso
cmos感光度，值越大成像越亮，同时噪点越多
相机挡位
主要考虑半自动模式，iso均需要手动设置，主要区别在于光圈与快门是否需要自己设置，同时有曝光补偿，可以直接调整亮度
A 光圈优先
光圈大小手动设置，快门速度相机自动计算
适合想要通过调整光圈获得对应的景深时使用
S 快门优先
快门速度手动设置，光圈大小自动计算
适合想要拍摄运动物体时使用，或者拍摄长曝光照片
P 半自动
快门速度和光圈自动
M 手动
参数全部自己设置，没有曝光补偿
以上所有模式都可以在设置iso上限的情况下开启自动iso，让相机计算最合适的iso值
虚化
要获得更好的虚化效果，遵循：大长今（近）原则，指的是
1、大光圈
2、长焦
3、距离主体近
4、当然，显而易见的是，背景越远越好
就可以获得更浅的景深，也就是更好的虚化效果
虚化有利有弊，更好的虚化效果可以营造梦幻的效果，而较深的景深则可以让背景更加清晰，要根据拍摄的需求妥善处理各项参数
焦段
我觉得关于焦距最重要的问题在于，我拍摄的目的是什么，我个人的回答是广角扫街+大光圈人像，这也就是我镜头的选择结果。
标准镜头
如40mm 50mm
最接近人眼视角，有很好的叙事效果，但是需要较好的光影和色彩设计，否则照片过于平淡
广角镜头
如28mm 35mm
因为广角畸变，带来的透视感最强，改变被摄主体和背景的距离，可以改变其与背景的视觉比例
eg:
1、拍摄人像时仰角拍摄，并接近人像，可以拉长人像，营造夸张的视觉效果
2、拍摄头像时俯角拍摄，并接近人脸，可以突出眼神
同时，因为广角，所以会拍摄更多的场景进入镜头中，对场景有较高的要求
使用广角拍摄时可以尝试使用较小的光圈，获得清晰的背景，这样能不通过虚化，而是透视关系来突出主体
长焦镜头
典中典之长焦大光圈大虚化=好看（well actually👆）
长焦的另一个重要作用在于可以拉近主体和较远处背景的视觉距离，因为长焦镜头下近大远小的透视感很弱，同时，长焦也会获得更小的取景范围，此时若
1、使用小光圈，可以把较远处像拍进来的的背景清晰的拉到和主体一个焦平面上
2、使用大光圈，可以获得很好的虚化，同时背景中的场景比广角简单许多
快门速度
显而易见的，在拍摄运动物体时，较快的快门速度可以捕捉到清晰的影像，而较慢的快门速度则会产生拖影，但是能带来运动感的视觉效果。
而运动感有很多可以利用的方式，比如
1、对于运动的主体，慢快门带来的运动感让主体更活泼，在组图中更能让人想象出主体的运动行为
2、对于运动的场景，利用的方式则更多了，比如：
1、运动的人流中使用慢快门加适量的虚化拍摄静态的主体
2、运动的海浪使用慢快门表现出海浪的运动感，可以营造出压抑的氛围， 用快速门固定每一颗水珠也能营造出欢快清澈的感觉（关于海面拍摄，使用快门的学问很深，尤其是长曝光拍摄海面，可以拍出许多种奇特的效果）
构图与构图法
摄影的目的就在于找到并突出主体，使用特定的公式可以有效简化照片中的元素，快速成片，然而，打破秩序又能产出个性的画面。
三分构图
使用九宫格线，将要突出的部分放在线的交叉处，也就是所谓的兴趣点
人物面向留白有舒展放松感，背向留白有压抑感
中心构图
将主体放在中心，但是对左右的画面要求较高，左右要么对称或相似，要么可以形成反差，突出主体。同时，也可以灵活利用场景中的线条，构建引导线和框型来突出主体
对角线构图
让画面有自由，灵动地视觉张力
利用场景中具体或抽象的线条，将主体在对角线上突出
对称构图
庄重，威严
上下/左右对称地拍摄
景别
远景
人物露出全貌，且人物和背景的比例在1:2以上，对环境要求很高，可以使用三分法构图，将人物放在兴趣点上
常常用中长焦，需要从距离较远的地方拍摄，用于展示人物和环境的全貌
全景
人物恰好露出全貌，人物头顶和脚下要留出空间，给出呼吸感，一般头顶留出的空间大于脚下
用于展现人物的全身动作
中景
人物露出膝盖以上的大部分身体，注意不要将取景框卡在关节处，会产生切割感
能表现人物的一定动作，同时能看清表情
中近景
人物露出腰部以上的身体
近景
人物露出胸部以上的身体
特写
人物露出肩部以上的身体，或某个局部细节，此时头顶可以不用留白了
色温和白平衡
色温的口诀：高冷
色温的单位是开尔文（K）值越大颜色越冷，表现为蓝色，值越小颜色越暖，表现为红色
显而易见的，物体的颜色会在不同色温的光线下展现出不同的颜色，这是我们不想看到的，因此就引出了白平衡的概念，我们需要调节白平衡到和当前环境色温一致，使得物体呈现出其本来的颜色
值得注意的是，白平衡的单位虽然也是开尔文，但是其对于物体颜色的影响是通过和色温的比较体现出的，具体表现为：
1、白平衡 < 色温 画面偏冷
2、白平衡 = 色温 画面显色正确
3、白平衡 > 色温 画面偏暖
光线
顺光
正面无角度的光线
在顺光条件下，自动对焦、白平衡和曝光等功能都能在很好的状态下工作，因此技术要求不高。同时，顺光可以体现出物体真实的色彩，在本身场景色彩条件良好的情况下很好用。
但顺光同时也不利于表现空间感和立体感，又由于正面缺少影子，对光影的利用需要靠别的角度，比如利用前景的影子构造引导线指向主体等
在人像方面，顺光同样会让脸部的立体感缺失，加上后期磨皮容易显得脸型很平，更容易显脸大，因此要利用头发、物件和角度等避免这种效果
侧顺光
伦勃朗光，侧45°的光，最常用好用的光线
可以勾勒出人像面部的立体感
侧光
侧面90°的光
让人物脸部明暗分明，营造深沉的氛围
侧逆光
背面45°的光线
同样可以勾勒出轮廓，营造立体感，而面部的光线有很均匀柔和
逆光
背面90°的光线
可以带来最强的层次感，但对曝光控制要求比较高